国际先驱论坛报第12届奢侈品大会在罗马举行，会议上不少人表示：非洲有可能成为下一个奢侈品中心。

带着木制豹纹印花耳饰的Suzy Menkes，国际先驱论坛报的传奇时尚编辑，在罗马卡瓦列利一家坐落在山顶的古旧酒店里，面对着几百听众，没有探讨手工缝制和皮毛染色的种种好处，而是谈到了一条出现在小说《Il Gattopardo》中的伟大航道，故事是关于地中海上一个动乱不安的小岛Lampedusa，疲于战争的非洲移民于“阿拉伯之春”（Arab Spring：指2010年12月18日，由突尼斯开始，随后波及整个阿拉伯世界的革命浪潮）之后蜂拥而至。坐在她面前的约600听众是设计师和评论家，其中不乏时尚界大腕——Vivienne Westwood、Manolo Blahnik和Jean Paul Gaultier——他们齐聚于这间昏沉晦暗的大厅，探讨的是两个看似毫不相干的主题：奢侈品，与，非洲。

说到非洲艺术与时尚，不可避免进入脑海的是那些作为旅游纪念的饰品，各种各样的串珠手链，就在野生动物园小屋的外面售卖的那种。这种观点有失公允，但却很普遍。慢慢地，这一不合时宜的曲解正在改变，随着越来越多的时装设计师和行业专家把非洲视为奢侈品的生产中枢——最终也必将成为消费中心。虽然时尚业已经注意到了这块大陆，但过高的期望会不会迅速被已然在中国和孟加拉国发生的资本剥削和血汗工厂所取代，这也是业内人士所担忧的。“美德与欲望必须取得平衡。”Bono，U2乐队的主唱和社会活动积极分子，在第二天的IHT大会上如上说到。

Duro Olowu，尼日利亚人，试图打破时尚界固有模式的闪耀新星，米歇尔•奥巴马最爱的时装设计师之一，是最能代表非洲高级时尚类型的人，而这一类型正是奢侈品帝国的领袖们希望能加以利用的。Olowu告诉听众，虽然他设计的时装不在尼日利亚市场上销售，但他希望有一天非洲人能在自家地盘上购买到奢侈品。目前，只有Ermenegildo Zegna敢于在拉各斯（尼日利亚贫穷困顿的首都）开店，Olowu期待这一情况会有所改变：“这是有可能的，有一天在拉各斯的大街上，你能看到高档时装精品店一家挨着一家，跟欧洲各首都街头的一样。”尼日利亚人在奢侈品上的消费比非洲其他任何一个国家的人都要多，但只限于他们出国旅游的时候，因为在家乡几乎没有选择的余地。“非洲人是全世界奢侈品消费的大头儿，但却不能在自己的国家花钱，”Franca Sozzani，意大利Vogue主编，说，“我们需要帮他们解决这个问题。”但是她随后警告说：“非洲是一块大陆，而非单个国家，决不能当做单个市场来考量。”

从表面上看，在一块不是每个人都能吃饱、都能喝到饮用水的土地上，投资服装加工厂似乎没什么大不了。但很多与会者表示，海外援助虽然很重要，但同时可能会导致过度依赖。投资时装制造业则能够将当地人培训成为熟练的技工，提高他们的收入，使他们最终成为消费者。“未来的重点是做真正的商业，”Jochen Zeita，Puma董事长还指出，不管非洲人是否负担得起奢侈品，他们都对此表现出极大的兴趣，“奢侈品并不只是与价格有关，它们还意味着灵感、珍罕、私家定制以及远远大于实用性的高档品质。”

奢侈与差异和多样性的关系也越来越紧密。Gaultier，这位智慧出众顶着一头标志性白发的法国设计师，是这次大会上最受拥戴的人物，他声称非洲模特激活了他的时装，并且将设计师从行业规矩中解放了出来，他说：“世上有多种多样的美。”多年来，Gaultier超前于他所处的时代，将不同体型、不同胖瘦、不同种族但独具美感的女人们搬上他一季又一季的T台。他和Menkes痛斥那些意大利和法国的同行，在秀场上一直在使用那些千篇一律、又白又瘦的模特们。Menkes说：“时尚品牌着实需要加把劲，为促成T台上的多样性作出努力。”

把非洲变成奢侈品的生产地，有许多顾虑，其中最大的顾虑就是它会演变成无数的血汗工厂，这一状况在世界各处的时装生产地普遍存在。许多时尚界社会活动家在台上警告业界领袖们负起责任，在符合人道的基础上开拓新市场。Bono在台上略显紧张，妻子Ali Hewson陪伴在旁，他赞美非洲人民是有创意的具备创业精神的民族，他们需要支持，而不是剥削。还有Firth——她陪同身为奥斯卡奖得主的丈夫走上红地毯，当众发誓只穿可持续材料的时装，她的“绿毯挑战（green-carpet challenge）”使她登上了头版头条——表达了她希望设计师在非洲的行为是明智的、是道德的：“吸引设计师投资非洲，（当地政府）会采取什么措施？”她问到，“他们有优势，总能从发生在中国和孟加拉的错误上学到点什么吧。他们已经有一个奴隶贸易了。将不再会允许另一场奴隶贸易的发生。”

但愿她是对的。

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