原刊于《南都娱乐周刊》

6月24日，全球股市经历黑色星期一，网络上有人开玩笑，沪指一天跌回大清朝，除此之外银行“钱荒”以及热钱外流等消息同时爆发，大多数人都认为中国离金融危机越来越近，这也让很多人担心中国还是不是那个增长率年年双位数的、炙手可热的时尚零售市场。

瘦死的骆驼比马大，中国的GDP增长速度以及人口基数都中国作为零售市场优先级地位暂时不可动摇，况且欧洲情况更加糟糕。4-6月份多个品牌在中国的北京和上海举办时装秀，有的品牌甚至弃欧洲时装不顾而选择在中国进行独立发布，这些都是很好的证明。

管理咨询公司科尼尔月中发布了一年一度的全球零售指数，中国因为客观经济原因下滑了一位，不过在服饰这个子领域依然连续第二年独占鳌头；物业顾问公司世邦魏理仕5月份发布的《零售业全球化程度》报告的结论也大致相同，北京和上海仍然是时尚零售商渗透率最高的两个城市，单是Louis Vuitton、Gucci、Zara和Uniqlo 等20个最知名的国际时尚品牌在北京就有376家门店，上海则有339间。

虽然形势看上去一片大好，就像很多媒体渲染的中国消费者口味正在两极化一样，时尚零售行业在中国也同样存在这样的趋势。以LVMH、Kering、Richoment为首的三大奢侈品集团都将暂缓中国扩张，而H & M、Zara、Gap、Uniqlo则仍然在中国加速扩张、开店。因为奢侈品和快时尚的定位不同，快时尚无惧向四五线城市进军，渗透率越高越好，中国的李宁、安踏、波司登等品牌正是靠着密集开店才赢得中国零售品牌领头羊的优势，相反奢侈品照搬则会损害品牌，耗资巨大不说同时会拉低平均门店零售额，再加上大环境不如以往，会损失巨大。

“人傻钱多速来”一直是中国消费者自嘲以及时尚品牌奔赴中国的经典名句，但是不要忘记背景是美国的金融危机和欧洲经济衰退，上周末段和本周一的市场行情都让人相信中国已经到了雷曼兄弟破产前夜，而现时美国经济却在复苏、日本的安培经济学让时尚品牌重新审视这个曾经第二大的奢侈品市场。“日本的昨天就是中国的今天”曾被很多经济学家奉为一种现象级经济景象，不过现在的情势却有点相反，不但日本有逆袭的可能，中国经济更有崩溃的风险。

好在周二、周三全球股市有所恢复，有人笑话中国经历的一天真正市场经济是“老大哥”在教训“小弟”，毕竟大部分人都不想真的乱，但是对于欧美、日本等“万恶资本主义”的零售商来说，这恐怕不仅仅是一记警钟，而是他们真正需要重新审视中国的时候了。

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