百货批发渠道一直以来是时尚品牌的重要渠道，欧洲品牌进驻美国市场通常首先会走Nordstrom Inc. (NYSE:JWN) 诺德斯特龙、Macy's Inc. (NYSE:M) 梅西百货等批发渠道。由于上述百货植根美国强大的市场，奢侈品在以上百货面前通常会失去定价权，这也直接导致单价销售降低，从而进一步影响利润率。同样的道理，在亚太市场及大中华区，奢侈品牌同样遭遇以日本、香港、新加坡为主的代理商的“盘剥”，国外的很多品牌如Ralph Lauren Corp. (NYSE:RL) 拉尔夫·劳伦、Paul Smith 保罗·史密斯等品牌在中国市场发展不顺，甚至折戟都是因为代理商及代理制度有关。

Paul Smith在去年年底与香港ImagineX Group 俊思集团合作重新进入中国大陆市场，首店设于天津，5月初北京三里屯店也开业，为此设计师Paul Smith亦来中国亲自参与宣传，Paul Smith 也坦言目前品牌最大的挑战是知名度不够。

作为中国市场的新品牌，Paul Smith 和中国需要进入新市场或者开拓市场的品牌一样，需要借助更强大、具有渠道优势的代理商或者百货批发商。在四大时装周上发布的众多设计师品牌，即使在业界拥有很大的知名度，但是大部分都没有自己的独立门店，特别是商业气氛更重的纽约时装周发布的品牌，很多都是从百货商场、买手店等批发渠道进入大众市场。随后再根据销售情况、投资等具体发展步骤选择是否运营独立门店。之所以如此，一方面是独立运营成本更高，对于小品牌，投入运营的资金有限；另一方面新品牌（包括新进入一个市场的品牌）其知名度不足，需要百货等拥有足够人流和品牌集中度较高的买手店等来提升知名度和曝光率。

当然市场并不是一成不变的，当Prada SpA (1913.HK) 普拉达和Burberry Group PLC (BRBY.L) 博柏利这样的品牌在一个市场取得稳定的发展，价值集团销售、利润的持续增长，拥有一定现金流可以进一步发展和扩张，很大程度上第一个步骤就是收回代理权采取直营的模式。诚如Patrizio Bertelli 所说，百货批发商的打折会让品牌价值蒙受损失，另一种情况是百货批发商、代理商同样面临经营成本压力，因此可以观察到装修、店面，动辄三层楼、几百平米的品牌自营店都是百货批发商简陋的几十平米店中店完全无法企及的，这也是近来欧美百货业加大投资店中店改造的一个重要原因，一方面品牌给予压力，一方面消费者品牌意识加强，百货批发商必须要在用户体验上加大投资，人流的优势在电子商务的压力下大打折扣。

截止11月初的三季度，美国百货业，包括Target Corp. (NYSE:TGT) 塔吉特、Nordstrom Inc. (NYSE:JWN) 诺德斯特龙、Kohl's Corp. (NYSE:KSS) 科尔士都出现了利润大幅下滑的现象，在美国经济复苏迹象初现的情况下，百货业的凋敝除了电子商务的冲击之外，其自身的运营情况显然更值得注意，幸好这已经引起来该行业的注意，今年圣诞关于保销售和保利润已经出现两个阵营，但想要“双保”显然不仅仅是打折不打折的问题。

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