VICE：有没有什么流行的艺术家或者其他很有创意的人物，能让你从他身上汲取到灵感？

Stefano Pilati：我不喜欢那样。我的修养来自自学，基于的是好奇心。我是在1980年代成长起来的，那时的标志性艺术家是Cy Twombly、Hermann Nitsch，以及一大堆他们那样的人。但我发现自己从没翻过一本艺术画册，想都没想过“well，现在，咱们做一个以Rothko为灵感的系列吧。”或许建筑带给我点什么。为了我的下一个时装系列，我给助手们展示过一些Gio Ponti做的Padova大学的室内装饰——那是一种绝对的、线性的形式，又不乏原创性的痕迹。有时我能从一些大师那里得到些暗示，他们把一种笼统的美学感觉刻画进自己的作品中，那种感觉会激发我的灵感。你必须谨记我工作在一个灵感肆溢的环境中。我们的作品是疯狂的。Yves创作了许多不同作品——Mondrian连衣裙，Picasso夹克，等等等等。

VICE：时尚，同音乐艺术一样，作为当代文化的一部分——你认为这种观念是正当的吗？还是说其实是市场把某种时髦的东西和感觉转变成了一个抽象的概念？

Stefano Pilati：“时尚”不再是那个“时尚”了。这一点我很肯定，之所以没有人意识到这一点，是因为这个世界上到处都是像我这样的浪漫主义者——继续相信时尚的人们。而今“时髦（fashionable）”可以用来表述任何东西，任何东西都能够成为时尚。不久前，事情还是由一群卓尔不凡的人说了算，这能确保它是更具抱负、目标更明确的，能激励其他人。至少能——用一个可怕的词语来说——“教会（teach）”其他人。现在呢？你能教点什么？我可能会用法兰绒来做一个时装系列，然后另一个人做了一整套的透视装。如果有人不那么了解时尚，他能从中汲取点什么？能学到点什么？根本毫无意义！时尚不能被当做地图来使用，人们就会迷失。现在，一切都是商业。

另一个问题是，时尚，作为一个系统而言，是相当孤立的、是内省的。我们不停地循环使用同样的概念，重复同样的表现形式。当你制作视频或者把T台撤走，大部分的记者根本意识不到你在做什么，因为他们没有时间、没有意愿、没有能力去真正理解新事物。你会被误解，除了依照大家都懂的语汇回到原来的模式上去之外，你别无选择。

VICE：1960年代，Yves Saint Laurent带着他的Beat系列，把街头时尚引领上了T台，之后他创造了成衣（prêt-à-porter）。在过去20年左右的时间里，我想不起有哪位设计师能把青年文化凝结到他的作品中，就像Yves做的那样。也许Raf Simons？或者Junya Watanabe？高级时尚与街头穿着的关系正式玩完了，是吗？

Stefano Pilati：其实症结所在是：你能从街头穿着中提取点什么？姑娘们都在穿迷你裙、紧身裤、皮夹克。这些我们都看到了。街头穿着从没教会我任何东西。你想一下：Yves Saint Laurent是第一批复古设计师之一。如果你读过他的自传，你会看到这些。他曾经去过伦敦开设的第一家二手市场，在那寻找30年代的服装。这就是他怎样创作出tuxedo的。他买了一件男士熏染夹克，套在了他muse们的身上。他大部分创新就是这样开始的。现在你依然可以做这种模式的探索，但很难再造一个同样的神话，因为太多人熟知这其中的细枝末节了。就我个人而言，我把那种工作视为工匠分内的事儿。在这个意义上，我非常得以自我为中心。我从事时尚是表达我自己，因为这是我所知的唯一方式。

VICE：你认为时尚会被误解是因为创造他的人使用了一种创造性的语言，这与消费、评估它们的人使用的语言不一样，是这样嘛？

Stefano Pilati：当人们走进我们的商店，是奔着开士米外套、丝绸围巾、重磅真丝衬衣、鳄鱼皮鞋来的。很显然，是我们造成了这一现实，这就像是我扔出去的球又弹打到了自己身上。我有800件开士米外套、900条丝绸围巾。我要说的是，你的工作绝不是一场以自我中心的旅行。你为一个品牌工作，还不是“你”的品牌。你必须适应。我喜欢让自己有一些天马行空的想法，但你必须把公司的其他人和自己放在一起考虑，搞定那些白痴——他们是商人，他们是毁了时尚的人，他们从Danone（达能，法国食品公司）跳到YSL来——就好像这是世界上最理所当然的转变。

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